Dépose du bloc moteur

Rédigé par did - -

Voici un petit article sur la manière de déposer le bloc moteur d'un cbr 1000f. Poids 84 kg. Peut se faire seul si sangles.

Avertissement certaines photos montrant le manque manifeste d\'entretien peut heurter la sensibilité de certaines personnes.

Opérations préliminaires

  • Déposer les flancs et le sabot de carénage.
  • Retirer le réservoir de carburant.
  • Vidanger le circuit de refroidissement ainsi que l'huile moteur (voir chapitre"Entretien Courant").
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Sortir la rampe de carburateurs.

http://img356.imageshack.us/img356/2889/img0526us1.jpg

Déposer l'échappement.

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Déposer les capuchons de bougies d'alumage.

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Déposer les durites de liquide de refroidissement de la culasse.

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Déconnecter les prises des fils électriques de l'alternateur et des capteurs d'allumeur.

Bloquer le levier d'embrayage, au guidon en position normale pour empêcher toute manoeuvre qui ferait échapper le piston du cylindre-récepteur lorsque celui ci sera déposé.

Retirer le sélecteur de vitesses et déposer les fixations du support de béquille latérale.

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Déposer le cylindre-récepteur d'embrayage du bloc, le fixer à l'aide d'un fil au cadre le la moto. (sc21).

Déposer le couvercle du pignon de sortie de boîte.

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Tout en appuyant sur la pédale de frein arrière, débloquer la vis de fixation du pignon de sortie de boîte.

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Desserer à fond les tendeurs de chaîne secondaire.

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Retirer le pignon de sortie de boîte.

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Déconnecter la fiche électrique du contacteur de point mort et de pression d'huile (fiche au dessus du vase d'expansion).

Retirer les tuyaux d'huile situés de part et d'autre de la cartouche filtrante d'huile.

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Débrancher la durite inférieur du radiateur.

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Déposer la fixation inférieure du radiateur.

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Retirer les protecteurs thermiques.

Placer un morceau de contre-plaqué ou une couverture sur le sol sous le moteur pour protéger le moteur pendant la dépose.

Placer un cric ou un support réglable sous le moteur.

Nota : La hauteur du cric devra être continuellement ajustée pour ne pas forcer sur les fixations pendant la dépose du moteur.

Déposer les vis de fixation avant du moteur, les rondelles, entretoises et écrous.

Déserrer les fixations arrière.

Déserrer l'écrou servant au calage latéral du moteur dans le cadre et son contre-écrou.

Déposer les fixations arrière du moteur.

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Abaisser lentement le moteur en déplaçant en même temps l'extrémité arrière du moteur vers l'avant tout en basculant la culasse vers l'arrière.

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Retirer le cric ou le support.

Tourner légèrement le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre et extraire le moteur par le côté droit du cadre.

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Et voila, c'est fait

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Replacement chaine distribution

Rédigé par efa11 - -

Objectif

J’ai décidé de faire ce tuto, car je n’ai pas trouvé de procédure dans le RMT ou le Net sur le changement de chaîne de distribution par la technique du rive-dérive-rive chaine, ce tuto vient en complément de la RMT

Je vous conseille de bien lire entièrement ce tuto pour bien comprendre comment j’ai procédé avant de commencer l’opération.

Après avoir lu ce tuto et la RMT si il y a des zones incomprises n’hésitez pas à poser des questions avant de vous lancer, car vous pouvez sérieusement endommager votre moteur.

Difficulté

J’estime le niveau de difficulté de 7/10, mais il vous faut être aguerri comme je dirais à la « Bricole », je ne recommande pas cette opération à une personne qui serait complètement novice. Si le Rivetage/Dérivetage vous inquiète entraînez vous sur une chaîne de vélo et oui bien que différent les fondamentaux sont les même.

Procédure

1. Mettre la moto sur la béquille centrale.

2. Démonter le réservoir

  • Faites en sorte qu’il ne reste plus beaucoup d’essence il sera moins lourd
  • Mettre le réservoir en position fermé
  • Dévisser les 2 vis de tètes clé de 8mm
  • Retirer les 2 durites
  • Débrancher le cable de la jauge toujours coté gauche
  • Retirer la goupille et la rondelle de la tige de maintien en position ouverte du réservoir
  • Désaccoupler le réservoir de la tige
  • Reposer le réservoir qui n’est plus tenu que de son axe d’articulation
  • Maintenant retirer l’axe d’articulation
  • Il ne vous reste plus qu’a soulever le réservoir

3. Retirer le support bobine par les 3 vis (clé de 10mm), et retirer les antiparasites des bougies.Repérer bien le montage des bobines et de leurs alimentations (bobine G, Cylindre 1 & 4, bobine D, cylindre 2&3)

  • Désaccoupler les 2 durites qui viennent sur le cache culbuteur et sur le T du carburateur, vous pouvez également démonter complètement la plus grosse durite
  • Tout vient d’un coup avec la jupe

4. Déconnecter le câble du starter qui tient avec une vis emprunte Cruciforme

5. Pour cela commencer par celui de fermeture (le plus prés du cache culbuteur). Déconnecter les câbles d’ouverture et de fermeture des clapets de carburateurs

Je vous conseille de vous faire un petit outillage en bois pour maintenir le clapet d’ouverture en position ouverte

6. Retirer le cache culbuteur

  • Dévisser maintenant les 8 vis du cache culbuteur
  • Vous remarquerez une marque UP sur les rondelles-joints de ces vis

Attention à partir de maintenant faites très attention aux manipulations. RIEN NE DOIT TOMBER DANS LE MOTEUR

7. Retirer le guide chaîne supérieur

  • 4 vis de 10

8. Démonter le cache latéral d’accessibilité au vilebrequin coté Gauche clé de 17 mm coté allumage pour voir le doigt avec ses repère et vous voyez au milieu un boulon qui est directement lié au vilebrequin c’est lui que vous allez actionner pour faire tourner le moteur clé de 14.

Le moteur à 4 Temps

  • le cycle complet s’effectue sur 2 tours de vilebrequin et 1 tour d’arbre à came donc il a un rapport de 2. C’est pour cette raison que quant tout va être désaccouplé Came et vilebrequin je ferais systématiquement 2 tours de vilebrequin.
  • Pour info la revue technique ne le mentionne pas, ce qui signifie que il y a soit une étincelle morte soit c’est un oubli, mais moi dans le doute j’ai toujours fait 2 tours.

9. Dévisser les Bougies

10. Dévisser les 2 vis (clé de 10 et faire tourner le vilo pour accéssibilté)du pignon sur l’arbre à came opposé a la marque UP.

Nota : Avec ces 2 vis retirées vous étes toujours couplé avec le vilebrequin

Maintenant vous allez faire tourner le vilebrequin pour faire correspondre le trait sur le repère T et obtenir les cames du cylindre 1 vers l’avant pour l’échappement et l’arrière pour l’admission, sinon faire un tour supplémentaire

Le repère A des photos:

On remarque : Les repère IN et EX relatifs aux cames d’admission et d’échappement sont opposés et parfaitement aligné avec le plan de joint de la culasse, l’inscription UP se retrouve en Haut et parfaitement lisible

Nota : Les opérations faites en §10 & 11 sont destiné à mettre le vilebrequin et les cames dans une position particulière ainsi lors des manipulations et du remontage on s’appliquera à revenir toujours dans cette position.

Je ne pense pas que ce soit obligatoire mais personnellement c’est ce qui m’a permit de me repérer lors des différentes rotations sur le vilebrequin, je revenais systématiquement au même point du cycle 4 Temps

11. On peut dorénavant désaccoupler les arbres à came du vilebrequin, et c’est à partir de ce moment la que dés que je ferai tourner le vilo je ferai systématiquement 2 tours.

  • Dévisser la vis clé de 10 du pignon Came admission et retirer le pignon, la chaine de distribution devient libre
  • Dévisser la vis du pignon Came échappement

12. On sort les arbres à cames

  • Dévisser les 16 Vis des 4 Demi-paliers de cames

Je vous conseille de procéder par arbre à came et de dévisser chaque vis d’un tour 8x et de revenir à la première et ainsi des suite de manière à éviter d’arc bouté les pieds de centrage.

Vous remarquerez que sur les arbres à cames il est inscrit Ext pour celui de l’échappement et IN pour l’admission

13. On démonte le tendeur

  • Dévisser les 4 vis clé de 10

Puis sortir les axes en retirant les 2 goupilles bétas qui vous permettrons de sortir la chaîne qui était prisonnière entre le patin tendeur et le tendeur

14. Remplacement de la chaîne de distribution

Un conseil quand vous achetez la neuve demandez au concessionnaire de vous la dériver l’axe sur la dernière ame de la chaîne

  • Avant de dériver attachez avec un fil de fer les maillons de votre chaîne de manière a ce qu’elle ne tombe pas dans le bas moteur
  • Dériver la chaîne ancienne avec un dérive chaîne de vélo pour amorcer l’enfoncement de l’axe et ensuite avec un chasse goupille de 2mm mais ne surtout pas taper fort, vous allez voir l’axe sortir il faut qu’il sorte jusqu'à la dernière ame
  • Marquer la tête de l’axe avec du blanco ou peinture
  • Présenter la chaîne neuve et reriver avec le dérive chaîne de vélo, faite attention de bien pousser dans l’axe si ça force c’est que vous n’êtes pas dans l’axe (Dévisser légèrement et revisser le dérive chaîne), il m’est arrivé de le faire en plusieurs fois, certain le fond à la pince mais il est très difficile de pousser bien dans l’axe (Pb de résultante d’effort induit indirectement sur l’axe)

Cette opération demande beaucoup de patience.

Le concessionnaire m’a dit qu’il faisait cette opération avec un fil de fer bien tressé à la place de l’axe, c’est a vous de voir.

  • Coupez le fil de fer et par sécurité mettez en un entre les 2 extrémités de votre chaîne assemblé (ancienne +nouvelle), toujours pareil pour éviter qu’elle ne tombe.
  • Tournez à présent le vilebrequin dans le sens anti horaire jusqu'à voir apparaître l’axe que vous avez marqué, pour mon cas j’ai fait 6 tours et 1/2
  • Il ne vous reste plus qu’a dériver et reriver voir plus haut.
  • Mettez ensuite un petit coup de pointeau sur la tête de l’axe pour mater celui ci de manière à ce qu’il ne sorte pas.
  • Avec la mise en place de l’axe au dérive chaîne normalement il n’y a pas de point dur, mais de toute manière sauf s’il est vraiment dur en 3 tours de vilo y a plus rien.

Allez, maintenant on remonte le tout

15. Pour commencer on remonte le guide chaîne sur le tendeur, avec les 2 goupilles Béta.

Attention juste de bien positionner les méplats des vis

16. On visse le tendeur sur la culasse, couple (Voir RMT).

17. Il faut mettre les 2 vis avec un peu colle type frein filet sur le pignon d’arbre à came échappement uniquement les serrer au couple RMT.

18. Monter et positionner l’arbre à came échappement sur les demi –palier

  • Mettre le vilebrequin sur le repère T, perso j’ai tourné de 1tour Ÿ car j’avais déjà fait 6 tours Œ pour la chaîne (Toujours tourner dans le sens anti-horaire)
  • Remettre les bougies pour avoir de la compression et ainsi éviter que le vilebrequin tourne.
  • Positionner les cames échappement de manière à faire coïncider le repère EX du pignon aligné sur le plan de joint.
  • Mettre en place les 2 demi-paliers supérieur des arbres à cames, mettre les 8 vis et les serrer d’un tour successivement en commençant par les vis coté échappement car pieutés. Une fois le contact établi entre les demis-paliers et la culasse (normalement sans effort), visser au couple RMT.
  • A ce stade, vérifier que le repère T est toujours aligné et que le repère Ext est aligné au joint de culasse, Enrouler la chaîne sur ce Pignon en tirant au max sur celle-ci.
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20. Monter l'arbre a came d'admission

  • Mettre le pignon de chaîne, visser uniquement la vis coté UP, surtout pas l'autre car sinon ce sera un peu plus galère.
  • Positionner l'arbre à came avec son pignon de manière à ce que le repère IN soit parfaitement aligner avec le plan de joint, la chaîne doit se trouver sur la gauche du pignon
  • Visser les 8 vis des demi-palier comme ci-dessus.

A ce stade l'arbre à came ne peut plus tourner à la force manuelle

21. Monter la chaine sur le pignon d'admission

  • Dévisser la vis du pignon d'admission qui était coté UP qui a juste servi à positionner correctement l'arbre à came
  • Mettre la chaine sur le pignon
  • En détendant le tendeur avec un gros tournevis (voir ci-dessous),mettre le pignon plus la chaîne sur l'arbre à came et visser la vis coté UP.
  • Normalement à ce stade vous avez le repère T aligné + Le repère Ext sur le plan de joint + le repère IN sur la plan de joint également.

Vérification du calage correct.

Faites faire 2 Tours au vilebrequin pour tendre l’ensemble, n’oubliez pas de retirer les bougies (pour que ce soit plus facile), et si vous y arrivez facilement c’est qu’il n y a pas de point dur

  • Le piston ne touche pas les soupapes -> pas de risque d’endommagement
  • Les repères doivent être en phase (je crois que maintenant vous les connaissez) le T,les EXT et le IN sur le plan de joint.
  • Monter la vis du pignon restante avec un peu de colle frein
  • Redévisser et mettre un peu de colle frein sur la vis du pignon coté UP

22. Mettre un peu d’huile dans le tendeur et l’actionner avec un tournevis pour bien mettre la chaîne en tension.

Pour le remontage vous pouvez suivre la RMT page 41

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Changement du joint de culasse

Rédigé par le nouveau - -

J'ai acheté ma moto, il y a maintenant 3 mois, et au bout de 3000 km (pour moi) et 62000 (pour la moto), me voici avec un joint de culasse à CHANGER.. GALERE GALERE.. Que faire ?

Premier réflexe, Allo Honda, ça coute combien de faire remplacer le joint de culasse ? 520 roros o_O

Il m'a bien sur ajouté la phrase qui tue : "Je vous ferais le devis une fois qu'elle sera démontée"

Bon, je vais regarder sur le forum des connaisseurs pour voir ce qu'ils en disent, et là, je suis tombé sur divers posts dont celui de Mandrake73 ou était clairement expliqué à l'aide de photos un remontage moteur de SC25...ici Alors, un grand, mais très grand MERCI à Mandrake73.

Je m'y suis collé avec Beau Papa (heureusement qu'il était là), et ma foi, on s'est pas trop mal débrouillés. En tout cas ça ne fuit plus.

Alors me voici en train de rédiger ce post à mon tour à l'aide de quelques photos, pour montrer à ceux qui hésitent de le tenter et que c'est pas si compliqué.

Tout d abord, déshabiller la moto, et là il vaut mieux lever la roue avant et faire passer le carénage dessous en 1 seule pièce.. Moi je m'avais gourré (résultat 1 heure de boulot pour rien) >_< ça commence bien...

http://img183.imageshack.us/img183/8369/cimg3569rr1.jpg

Ensuite retirer le réservoir

http://img147.imageshack.us/img147/7862/cimg3542ai8.jpg

Et bin, c'est pas gagné quand je vois tout ce merdier la dedans

Enlever la rampe de Carbu

http://img403.imageshack.us/img403/5853/cimg3544tl6.jpg

(Chutttt, on va regarder si elle ne serait pas full en même temps ;-). Tient rien n'obstrue l'admission. Okay, on a tous compris. 136 poneys (pur-sang quand même)

Enfin, c'est pas mal tout ça, mais si j'ai des bourrins, et une fuite au joint de culasse, ça m'arrange pas beaucoup, Allez on continue...

Dépose du radiateur et du collecteur

http://img255.imageshack.us/img255/7472/cimg3547mc0.jpg

Allez c'est parti on entrouvre la bête

http://img528.imageshack.us/img528/1295/cimg3549gt4.jpg

On se fait des petits repères sur la distribution

http://img528.imageshack.us/img528/1130/cimg3556xe0.jpg

Tiens, Beau Papa, il est là en train de faire des traits avec le Blanco de l'école, et oui système D, mais super efficace, pour s'éviter un recalage de la distribution par la suite.

http://img527.imageshack.us/img527/7084/cimg3557uu9.jpg

On tient bien la chaine pendant qu'on retire les pignons. Sinon, tout tombe au fond et le calage de distribution à refaire..

http://img337.imageshack.us/img337/3672/cimg3558pz8.jpg

On retire les 1/2 paliers, les pignons, et les arbres à cames.

On tient toujours la chaîne vers le haut pour pas qu'elle se décale d'une dent en bas.

http://img291.imageshack.us/img291/3652/cimg3565tx1.jpg

Toujours le système D, on a accroché la chaîne avec un câble électrique en hauteur pour travailler tranquillement.

On continue, on enlève tous les écrous, et on arrive à la culasse

http://img519.imageshack.us/img519/2668/cimg3566bo3.jpg

On retire le tendeur de chaine.

On nettoie, les 2 cotés

Parce que là c'est crade !

http://img527.imageshack.us/img527/7589/cimg3567rb7.jpg .

Et voilà, maintenant on remonte le tout (avec le nouveau joint de culasse), dans l'ordre inverse.

Au passage, elle est pas très belle ma meule, une fois tout démonté ?

http://img258.imageshack.us/img258/6830/cimg3564ls5.jpg

Terminé !

Au final :

  • 67 Roros de pièces (joint de culasse et joint d'échappement)
  • 1 Grosse journée de taffe (à 2) 10 heures
  • Et un beau Papa super sympa: merci et respect

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Changement de la ligne d'échappement

Rédigé par Ferchris - -

Matériel nécessaire

  • Une ligne neuve (!)
  • Clés plates, à oeil et à tube de 10, 12 13, 14
  • Un jeu de clé alène
  • Clé à cliquet avec rallonge et cardan
  • Clé dynamométrique
  • Graisse au cuivre, haute température ou graphitée
  • Essence ou alcool à bruler

Mode opératoire

Il s'agit de monter une ligne d'échappement Laser de type 4 en 1 (réf : ligne PRO D OR 4 en 1 LASER finition profil) sur un CBR 1000 F SC25 de 1996. Voici ce que cela donne une fois déballée :

C'est beau quand c'est neuf ! Ligne entière en Inox de bonne qualité qui laisse présager une bonne durée de vie.


Par rapport à l'ancienne d'origine il n'y a pas photo (où plutôt si ! ) :


Pour faciliter le travail il faut avancer légèrement le radiateur sans démonter les durites).Pour ma part, j’ai utilisé un petit cliquet avec une douille de 10, une clé coudé de 10, une rallonge pour le cliquet et une rotule pour cliquet. Les écrous sont dans l'ensemble faciles d'accès. Le droit de la 2ème sortie et le gauche de la 3ème sont les plus délicats à avoir :

Voila quand tout les boulons sont retiré, vous pouvez écarter le radiateur


Penser à vérifier l'état des joints du collecteur dans la culasse avant la mise en place.

Mettre un peu de graisse au cuivre ou haute température à l'intérieur des écrous pour faciliter le serrage (et un éventuel démontage ultérieur).

Serrer d'abord à la main tous les écrous au maximum pour éviter de «foirer» le pas de vis.


Il faut avoir un cliquet avec petite rallonge et cardan pour les endroits difficiles d'accès. Serrer légèrement tous les écrous pour aider à la mise en place du collecteur et pour avoir les «collerettes» bien parallèles au bloc moteur.

A la fin serrer avec une clef dynamométrique au couple de 1,7 m.daN


Assembler tous les éléments sans les bloquer, ceci afin de faciliter la mise en place.


Fixer la platine de maintien au collier du manchon sur la fixation d'origine :


Serrer tous les éléments une fois la mise en place parfaite

Attention aux éventuels frottements contre le bras oscillant.

Nettoyer le silencieux pour enlever les trace de gras (essence ou alcool à bruler). Coller la plaque décorative en alu après avoir bien dégraissé

Au niveau du gros collier (entre le manchon et le silencieux) veillez à ne pas cacher le marquage de l'homologation (utile un jour en cas de contrôle)

Conclusion

Je suis asses content du résultat car cela donne un look sympa et la finition réussie. Dans le temps il doivent être beaucoup plus résistants car c'est de l'inox. La sonorité est plus sympa que l'origine avec plus de graves.

L'opération est moyennement facile mais en prenant son temps et étant soigneux c'est réalisable par tous les bricoleurs. A noter qu'aucune modification n'est nécessaire au niveau réglage moteur. La moteur se comporte exactement comme avant sans perte de couple ni trou à l'accélération.

Le prix de revient en très en dessous par rapport à la ligne d'origine. A titre indicatif compter 610 euros environ pour la ligne complète chez CARDY.

La ligne est livrée avec un manuel assez succint mais utile :

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La distribution

Rédigé par doudou10400 - -

Des questions reviennent régulièrement concernant la CHAINE DE DISTRIBUTION. A combien faut il la changer, le prix, cliquetis au niveau du moteur etc., etc.

Afin de faciliter vos recherches, ce petit article fait à l'aide des différentes réponses des membres du forum, devrait répondre à vos questions.

Question posée par emmaney

Bonjour,
Je suis en train de regarder pour acheter une CBR 1000.
Vu mon petit budget, 1500 euros, mon choix se porte sur un modèle de l'année 92, 93 serait mieux, avec 75 000 Km au compteur.
Es-ce que le changement de la chaîne de distribution est obligatoire à 70000km ?
Il faudra que je me déplace pour chercher la moto, donc je dois faire confiance au vendeur pour savoir si la chaîne claque à froid ou non.
Je ne voudrais pas a avoir à changer le moteur dans quelque kilomètre.
L'utilisation de la moto sera essentiellement de la balade le week-end.
Merci de me faire par de vos expériences.
A+

Réponse de hug

103000 Kms et distribution d'origine.
tant que ça cliquette pas, ça dure.

Réponse de YO!

Bien pour moi le chaîne de distribution n'est à envisager que si bruit de moteur à froid/chaud au ralenti ou bas régime. La contrôler est mieux pour être un peu plus certain de son état.

Du vécu : Ma première CBR (sc25 de 1991 aussi) a mal fini, j'ai cassé le moteur et bloqué ce dernier en pleine bourre (j'avais la pôle), roue arrière bloquée à une vitesse inavouable, reflex (coup de bol surtout) = poignée d'embrayage et roue libre sur le bas coté en laissant partir le belligérant que j'avais mis à l'amende avant l'éclatement de mon moulbif. Ailleurs me voir doubler par mon rival m'a fait bien plus bouillir que la vu de moteur explosé.

Donc tout ça pour dire gaf à la distrib... moi elle m'a coûté qu'un moteur/cbr mais elle aurait pu me coûter beaucoup plus humainement parlant.

Réponse de cass69

Pour répondre à ta question il est préférable de la changer à 70000 km
Fait t'elle de bruit si oui change
A bientôt

Réponse de jibian

La distribution, je l'ai changé à 78 000 Kms, je pense qu'il faut le faire à l'oreille, cela dépend de la conduite, etc., etc. Donc l'oreille avant tout !

Question posé par LPG

Salut, peux tu me donner les derniers symptômes avant qu'elle casse?

Réponse de YO!

Clic clic a tout les régime mais façon Chrysler assez fort.

Question de savatage

A froid ET a chaud ?
Je demande parce que la mienne fait ce bruit à froid à bas régime mais pas à froid à haut régime ni à chaud à aucun régime.

Réponse de YO!

Oui a tout régime a froid un bruit + grave mais a chaud le cliquetis devient + aigue. Une chaîne d'alter, elle reste un bruit grave à chaud/en regime.

Question de LPG

Moi j'ai un espèce de claquement au ralenti surtout à froid et il s'accentue si par exemple je freine et je fais patiner l'embrayage légèrement (elle descend dans les tours et la j'entend ce claque claque)

Ça m'énerve cette histoire de chaîne j'ai peur qu'elle casse quand je roule et si il faut déposer tout le moteur ça chi...

Réponse de YO!

Quand c'est la distrib qui est morte tu l'entends très fort à tout les régimes, ça suis le régime moteur bien sur. Quand c'est un début de distrib, tu ne l'entend qu'a froid en principe, si c'est un clac clac répétai tout le temps ça peut aussi être la chaîne d'alternateur.

Réponse de géotrouvtout

Idem pour moi je viens de changer la distri a cause du bruit (92.000 Km) mais ça vient de la chaîne d'alternateur toujours le cliquetis a chaud comme a froid.

Et en mettant une rallonge de cliquet ou une tige en fer prés de l'oreille et touchant diverses partie du moteur avec l'autre coté, on peut savoir de ou vient le bruit (astuce de mécano).donc je suis quitte à déposé mon moulin pour la chaîne d'alternateur (pppffffff les boules, je viens de la remonter)

Réponse de Méphito90

Comme cela a été fort bien dit par plusieurs personnes dans ce topic, la distribution est à faire lorsque la chaîne fait du bruit.

Le CBR est équipé d'une chaîne dite silencieuse guidée par 3 patins en matière synthétique dont un sollicité par un tendeur mécanique avec système anti-retour hydraulique. C'est lorsque ce tendeur mécanique ne fait plus son office ou que les patins sont trop usés, que la chaîne, alors insuffisamment tendue, se met à faire du bruit. C'est le signe d'une usure générale.

Réponse de krikor

Afin d'ajouter de l'eau au moulin de Méfisto :

Les patins s'usent plus vite que la chaîne. A partir d'un certain kilométrage (entre 70000 et 100000 km), si la moto fait un bruit de chaîne de distribution, on peut déjà procéder au remplacement des patins et éventuellement du tendeur ce qui ne nécessite pas l'ouverture du moteur.

Le prix

Renseignement données par krikoris (du vécu)

J'ai cassé la chaîne d'alternateur et j'ai donc fait réparer. Coût total de l'opération : 1700 €. Cela incluait : chaînes et tendeur pour alternateur & distribution.

J'ai la facture sous les yeux, voici ce que ça m'aurait coûté pour la distribution. Uniquement. La MO : 20 heures au total, on va partir sur 15 heures pour la distribution. Uniquement

- Chaîne : 90 €
- Tendeur : 85 €
- Guide chaîne 1 : 53 €
- Guide chaîne 2 : 31 €
- Trousse joints A : 100 €
- Trousse joints B : 194 €
- MO (15 heures) : 510 €
- Total : 1063 €

Géotrouvtout l'a fait lui même : cela demande quand même une certaine connaissance !
Je peux dire combien m'a coûté ma chaîne à moi ??????....
(85 euros achat hors magasin)

Question : doit-on ouvrir le moteur en deux pour changer la chaîne de distribution ?

Réponse de sebdesbois

Sauf grosse bourde de ma part, la distribution étant centrale on est obligé d'ouvrir le bloc en deux pour pouvoir la changer a moins de dérvitée la chaîne et de la revitée ensuite (chose hautement peu recommandée!!), je vois pas comment on peut faire donc la vidange est obligatoire !!

Si je dis une bourde merci de me reprendre

Réponse de filou

Oui la distribution est centrale, mais il n'y a pas besoin d'ouvrir le moteur pour changer la chaîne, la vidange n'est donc pas obligatoire, mais recommande quand même, en fait les meccanos ne déculasse même pas je crois, ils derivete, accroche la nouvelle chaîne a l'ancienne et rerivte, même si c'est peu recommandable, je crois bien que c'est comme ça qu'ils procèdent

Réponse de kriko

Ca c'est la bonne méthode. Mais vu le coût de chgt d'une chaîne de distrib chez un mécano (~ 500 EUR), je dis qu'ils utilisent la méthode dérivetage/rivetage.

Sinon, il faut sortir le moteur, le retourner, ouvrir le carter, démonter les bielles pour pouvoir sortir le vilo et mettre la nouvelle chaîne. Au bas mot 1500 roros

Réponse de sebdesbois

C'est pas possible incroyable
Moi qui pensait que les gars devaient en profiter pour changer les coussinets et faire une bonne grosse révision moteur ben pourquoi pas apperement ça tiens (faut quand avoir une sacré confiance dans son meccano et ces talents de riveteurs) mdr

Réponse de scud88

Je confirme, c'est la manière de faire chez Honda à Epinal.
L'ouverture du moulin serait trop coûteuse.

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