Changement roue libre / amortisseur de démarreur

Rédigé par thierysp - -

Amortisseur : piece numero 5

Vous pouvez prévoir les joints torique 17,18,19.
Environ 30 euros de joint.

Et aussi celui (3) du cache de fermeture du boulon à 4 euros environ.

http://img503.imageshack.us/img503/4192/aensembledarmotisseurgnsz2.jpg

Démontage

  • Mettre la moto sur béquille centrale
  • Démonter les deux caches latéraux
  • Démonter le carénage
  • Basculer le réservoir en enlevant la goupille de la tige du réservoir
  • Débrancher la masse de la batterie
  • Déposer les carbus
  • Déposer le démarreur

Déposer le cache de l'écrou de l'alternateur

http://img529.imageshack.us/img529/3975/cachedelcroudelarbredalut3.png http://img403.imageshack.us/img403/4461/ecroudelarbredalternateug5.jpg

Déposer le sélecteur

http://img337.imageshack.us/img337/4992/dposeduslecteurdevitesswe6.jpg

Déposer le cache pignon, nettoyage du carter et de la tidge d'embrayage.

http://img403.imageshack.us/img403/2205/dposedecachepignondesorfm9.jpg http://img227.imageshack.us/img227/2204/nepasperdrelesdeuxguideim9.jpg

Déposer les 3 vis allen du cul de l'alternateur

http://img212.imageshack.us/img212/7649/lstroisvisbtrdelalternaxm2.jpg

Déposer les 3 vis de l'alternateur

http://img112.imageshack.us/img112/2094/arriredaltersortidvisseow3.jpg

Désserrer l'alternateur

http://img379.imageshack.us/img379/6379/clefde14surcroudarbredask6.jpg http://img204.imageshack.us/img204/2595/clefchanesb5.jpg http://img515.imageshack.us/img515/8954/dvissercompltementrw7.jpg

Sortir celui ci.

http://img204.imageshack.us/img204/5085/dcolerlalternateursh5.jpg http://img360.imageshack.us/img360/1990/nlocalisationdutendeurdom3.jpg

Alternateur sorti bien repérer l'ordre des pièces.

http://img258.imageshack.us/img258/4474/cbrrouelibre9eo1.jpg http://img258.imageshack.us/img258/cbrrouelibre9eo1.jpg/1/w640.png

Détendre le tendeur.

http://img360.imageshack.us/img360/1213/librationdetendeurkl4.jpg http://img360.imageshack.us/img360/471/opousserletendeurtz7.jpg

Vue tendeur débloquer.

http://img518.imageshack.us/img518/4889/rouelibrecbr017ob5.jpg http://img518.imageshack.us/img518/rouelibrecbr017ob5.jpg/1/w640.png

La où il faut appuyer avec la baguette( photo prise par dessous le moteur) il est en position tendu.

http://img168.imageshack.us/img168/6003/cbrdernire003bh3.jpg http://img168.imageshack.us/img168/cbrdernire003bh3.jpg/1/w640.png

Là en position détendue.

http://img93.imageshack.us/img93/8496/cbrdernire004gl2.jpg http://img93.imageshack.us/img93/cbrdernire004gl2.jpg/1/w640.png

Bloquer le tendeur

http://img50.imageshack.us/img50/2486/pauplusloinfz3.jpg http://img381.imageshack.us/img381/7296/qlibrationtf4.jpg

Sortir l'amortisseur de démarrage.

http://img399.imageshack.us/img399/1521/ensdarmotisseurgnrateurtf6.jpg

Le remplacer.

http://img503.imageshack.us/img503/4192/aensembledarmotisseurgnsz2.jpg

Note importante : j'ai fait l'essai en le démontant et en mettant des rondelles plus épaisses qui font office de ressort plus costaud, je l'ai fait au tour.

Remontage

Remettre la chaîne sur l'amortisseur de démarrage. Le plus simple c'est de toujours maintenir le tendeur en position détendu de pousser sur le patin bien fond

Une fois ceci fait, on maintient avec la baguette en appuyant sur la chaîne, bien à fond.

Reposer l'alternateur qui doit rentrer jusqu'à ce que l'on puisse faire prendre l'écrou de l'axe d'altenateur, et à la main quitte en tapotant sur l'alternateur, (mais pas en tapant).

Il doit rentrer jusqu'à ce que le carter de l'alternateur soit en contact avec ceux du moteur.

On enlève la baguette, on serrre l'alternateur, et les vis des carters d'alternateur progéssivement sans forcer, quitte à s'aider en serrant l'axe d'alternateur.

Une fois bien plaqué on serre l'écrou de l'alternateur avec du frein filet faible ou normal (clef de 14 et clef à griffe)

>

On remonte le cul de l'alternateur, le cache de l'écrou d'alternateur et le démarreur.

On rebranche la batterie

On dépose le cache du villo côté gauche celui en plastique et celui en alu.

On fait un essai

On doit voir tourner le villo sans pouvoir compter les tours de ce dernier. Essai positif.

On remonte le cache pignon, le selecteur, les carbus, le carénage, la tige de réservoir, les caches latéraux et la selle

On fait démarrer sa moto à froid, on la fait chauffer et elle redémarre nickel

Pour ceux qui craignent le coup des baguettes.
Le plus simple c'est de démonter le carter inférieur du moteur.

Cela implique la dépose du collecteur, du carter inferieur et de la pompe à huile. Et là ça va tout seul pour détendre le tendeur et le bloquer en position basse.

Rien de rédibitoire.

Montage, d'un démonte filtre sur la clé dynamométrique, pour faire des essais de résistance au glissement, sur des embrayages de démarreurs [b]neufs[/b] , à l'étau:

Le glissement intervient aux environs de 100Nm/kg (très près de 10kg)

Roue libre de SC21 ou SC25 pareil :

Vue d'ensemble du montage:

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La trajectoire de sécurité

Rédigé par Méfisto90 - -

Je vais vous décrire la trajectoire enseignée au Centre National de Formation des Motocyclistes de la Gendarmerie à FONTAINEBELAU.

Cette trajectoire dite de sécurité a pour but de permettre un passage en courbe optimal en vitesse tout en conservant une marge de man½uvre et une sécurité maximales. Après plus de 10 ans à l'appliquer, je peux vous assurer qu'elle est TOP ...

Dans ce guide, je vous décrirai donc cette trajectoire en détail en expliquant chaque point particulier. Comme c'est relativement long, et qu'elle se découpe en 4 phases, je ferai un billet pour chaque partie. Ce sera plus digeste à lire. Ensuite je vous préciserai ses avantages par rapport aux autres trajectoires et les erreurs les plus fréquemment commises par tout motard novice ou peu regardant sur sa sécurité.

Et pour commencer, quelques rappels de base.

Concernant le pilotage

  • Il faut bien comprendre qu'une moto évolue en équilibre permanent. Elle tient lorsque s'établit un équilibre entre la force centripète (attraction terrestre) qui attire la machine au sol et la force centrifuge (fonction de la vitesse) qui vous redresse et vous fait éventuellement sortir du virage. Ces forces sont en action principalement en virage.
  • Le contre-braquage est un geste réflexe et finalement inconscient. Il consiste à déséquilibrer sa machine en la faisant tomber du côté du virage. C'est ensuite la fameuse force centrifuge (vitesse) qui l'empêche de tomber au sol. (Tentez de contre-braquer à très faible vitesse et vous constaterez alors que le force centripète remporte le match ...

Concernant la position

  • Comme on dit crûment chez nous : " On se pose pas comme une m... sur une moto, on en est le maître !"
  • Dans un premier temps, on colle bien les 'ouilles contre le réservoir, on sert les genoux fermement contre ce même réservoir et enfin on met la pointe des pieds sur les cale-pieds. Là, on est en équilibre sur sa machine et on peut bouger, la commander et sentir ses réactions. Si les pieds sont engagés jusqu'au talon, vous n'aurez plus aucune sensation. (Regardez les pédales automatiques en vélo, l'axe se trouve juste en dessous de la dernière phalange du gros orteil.. Pas un hasard)
  • Les bras doivent être légèrement pliés, le buste sur l'avant. Les réflexes n'en seront que meilleur et plus rapides.

Concernant le regard

  • "Le regard conditionne la trajectoire..!" Tout le monde connaît l'image du JOE BAR TEAM avec le motard planté dans le panneau publicitaire. Rien n'est plus vrai que cet adage.
  • Pensez à regarder loin et à filmer votre route. Tout ce qui se situe à moins de 10 mètres de la moto à partir de 90 km/h, c'est déjà sous la roue ...
  • En cas d'obstacle, ne pas fixer ce dernier sinon c'est droit dedans, on regarde là ou on va s'échapper.

Bien. Entrons dans le vif du sujet ...

Voici les deux virages découpés selon la méthode : "Trajectoire de sécurité" Eh oui, la méthode diffère selon que le virage est à droite ou à gauche. Mais très peu en vérité, seul le placement est différent.

  • Le n° 1, couleur bleue correspond à la zone d'entrée.
  • Le n° 2, couleur verte correspond à la zone de découverte.
  • Le n° 3, couleur rouge correspond à la zone de sollicitation.
  • Le n° 4 enfin, couleur jaune correspond à la zone de reprise de stabilité.

Certains(nes) ont déjà vu cela au permis moto. Je doute cependant qu'on ait eu le temps de vous en détailler toutes les subtilités et les secrets. Dans les prochains billets je vais donc vous décortiquer chaque zone, une par une.

Dans un premier temps, une petite mise au point concernant le positionnement sur la chaussée.

Le petit croquis ci-dessous (la moto verte c'est le ZX de madame ...) matérialise une chaussée et ses deux voies de circulation.

Une voie de circulation comporte trois parties.

  • La n° 1 on l'appellera la partie extérieure.
  • La n° 2, la partie intérieure.
  • La n° 3, évidemment la partie centrale.

En ligne droite ou faiblement sinueuse, libre à chacun de se positionner où il veut, sachant qu'en 1 on risque de se faire toucher par un con d'en face, en 2, on se mange toute la merde qui traîne sur le bord de la chaussée et qu'enfin en 3, la DDE nous met toutes les bouches d'égouts depuis plusieurs années.
Bon, puisque c'est comme ça, je laisse la moto au garage ...
Non, je déconne.

Par contre, lorsqu'arrive un virage, il n'est plus question de rester en 3.
Le virage à droite supposera un placement en 1 et le virage à gauche, un placement en 2, l'explication en dessin.

1) La zone d'entrée

Dans le croquis ci-dessus, la zone d'entrée est en bleu. Le but est donc à l'approche de ce virage à droite, de venir placer sa moto près de l'axe médian (positionnement n° 1). Attention de ne pas empiéter sur la voie de circulation opposée. On stabilise sa vitesse et on commence à lire son virage.

Le regard

Il faut filmer sa route. Les yeux ne doivent pas sauter d'un point à un autre ou revenir en arrière. Vous devez faire comme si vous aviez une caméra à la place des yeux. Sachez que tout ce que vous verrez, votre cerveau l'aura analysé et enregistré. Le reste, contre-braquage, accélération, etc. sera automatique.

On regarde loin, je dirais (à vue de nez) qu'à 90 km/h, le regard doit porter à 20 mètres au moins. Cette distance augmente bien évidemment avec la vitesse, mais la vitesse pourra augmenter aussi grâce à un regard qui s'allonge.

Si vous n'arrivez pas à placer votre moto comme précisé ci-dessus, inutile de lire la suite, ça ne passera jamais ...

Bien, voici donc la zone où il ne faut pas s'endormir et où le regard prend toute son importance.

2) La zone de découverte.

Ici, tout en maintenant sa moto près de l'axe médian et en commençant à s'inscrire en courbe, on va, du regard, aller chercher un signe qui matérialise la fin du virage.
Ce signe, ce peut-être une glissière de sécurité qui se redresse, un mur ou tout simplement la ligne de rive (bande blanche) qui redevient droite. Ce signe, on doit aller le chercher comme sur le croquis en

, de l'autre côté de la chaussée.

Pour aller le chercher, on ne doit sous aucun prétexte franchir du regard la corde du virage.
Je m'explique : Dans un fer à cheval (comme sur le croquis) où il n'y a pas de végétation, on peut aisément voir la fin du virage alors que l'on en est qu'au début. Certains profitent même de cette facilité pour engager un dépassement dès le début du fer à cheval.

Dans la méthode de "la trajectoire de sécurité", on doit filmer (du regard) tout son virage et ne pas s'affranchir de la moindre partie.

Donc, comme sur le croquis, le regard ne doit pas franchir la corde du virage.

L'accélération doit rester constante dans cette phase et demeurer la même que depuis l'entrée.

L'arsouille c'est pour plus tard.
En effet, les amateurs d'ouverture des gaz vont être servis avec la troisième partie.

3) La zone de sollicitation.

Ici, finit de rigoler, on attaque le pilotage. C'est généralement à ce moment là que les MIB font la différence.

Vous avez trouvé le signe qui annonce la fin de votre virage, dans la zone précédente.
Cette fois, vous allez faire un report de regard sur le point de corde de votre virage, matérialisé par

dans le croquis ci-dessus, et vous n'allez plus quitter ce point de corde jusqu'à l'avoir pratiquement rejoint.

Attention, regardez pas la vache dans le champs, sinon laboures garanties.

Le point de corde est imaginaire bien entendu, mais il se situe sur la partie intérieure de votre chaussée.

Dans le même temps, vous allez ouvrir les gaz (doucement JP, là t'es dans le décor !). Le fait que votre regard soit sur le point b va vous contraindre (inconsciemment) à intensifier votre contre-braquage pour compenser la prise de vitesse. Cette association de man½uvre va faire plonger votre moto à la corde. Attention, on ne se jette pas sur le point de corde comme un gros "bourin". La trajectoire de votre moto doit avoir le même rayon que le virage que vous négociez. Pensez donc bien à votre regard. Après, gros gaz ...

4) La zone de reprise de stabilité.

Voilà, nous sommes sortis (sains et saufs) de notre virage, on allonge bien le regard et on s'en va loin, tout là-bas, vers d'autres horizons.

En fait, dans cette dernière zone, la moto se redresse et on part vers le virage suivant. Rien de bien compliqué.

La trajectoire de sécurité vous est désormais accessible.
Un peu d'entraînement et de pratique sont nécessaires pour l'assimiler, donc commencez à vitesse moyenne pour bien décomposer les différentes phases et bien comprendre l'importance du regard.

le virage à gauche ...

Ci-dessous. Technique identique, positionnement idem, mais c'est le côté le plus dur ...

Petite précision.

Vous remarquerez qu'avec cette méthode, on se retrouve par défaut positionné pour prendre le virage inverse juste après.
Je m'explique : A la fin d'un virage à droite, on se retrouve à la corde, position idéale pour attaquer un virage à gauche.

Alors pour ceux qui aiment les pif paf, c'est que du bonheur cette technique ...

Bien, maintenant que la trajectoire de sécurité n'a plus de secret pour vous, je vais vous en décrire les avantages.

1°) Avantages Sécurité

  • Cette trajectoire, si elle est correctement appliquée, permet de ne jamais interférer avec les véhicules circulant en sens inverses. On demeure en permanence sur sa voie de circulation. Trop d'accidents sont dus à une interférence lors du croisement. (guidon qui touche une aile, tête qui tape une calandre de camion, etc.)
  • Un autre avantage est lié au positionnement. Etant donné que l'on se trouve loin du point de corde en entrée, on a une meilleure vue et donc une meilleure lecture de son virage. On peut ainsi détecter suffisamment tôt un obstacle ou une particularité du virage.
  • Le positionnement extérieur avec un retour à la corde à la fin exclu toute nécessité de freinage. Tout est basé sur l'accélération, bien plus facile à doser qu'un freinage d'urgence. (Point que j'aborde un peu plus loin).

2°) Avantages Vitesse :

  • Le gros soucis dans un virage, c'est de ne pas se faire sortir au milieu ou à la fin. La vitesse est donc, après le regard, un facteur déterminant. Avec la trajectoire de sécurité, on peut rentrer aussi fort qu'en passant à la corde, mais en plus on peut encore accélérer après, une fois dans la zone de sollicitation.
  • Le dessin ci-dessous vous présente les deux trajectoires possibles. Celle de sécurité en vert et celle à la corde en rouge, je les ai matérialisées pour une vitesse d'entrée identique ...
  • Par contre, j'émets des doutes sur la vitesse de sortie. Imaginez vous accélérer encore au milieu de la courbe rouge ...
  • Autre avantage, le placement dans le cadre des lacets. En zone de reprise de stabilité, on est idéalement placé pour attaquer un virage opposé, comme c'est généralement le cas sur les routes de montagne.
  • Là ou l'hégémonie de la trajectoire de sécurité est moins marquante, c'est sur une courbe moins fermée et donc plus rapide, style circuit.. Les 2 dessins ci-dessous le démontrent :

Dans ce type de courbe, on peut se montrer moins technicien et un peu plus fou.. Toute raison gardée ...

3°) Petits conseils.

Il vous est déjà arrivé de rentrer trop fort dans un virage et de faire alors le hibou ... (Faire le hibou = Grand yeux + trou du cul serré)

Quelle réaction avoir alors ... En général, on saute sur les freins ... OUI et NON

  • Solution n° 1 = Freiner légèrement de l'arrière seulement. Cette man½uvre va asseoir votre moto, lui écraser le cul et donc intensifier le contre-braquage et vous ralentir faiblement. La moto tournera encore mieux. Il m'arrive de pratiquer ce petit freinage pour passer plus fort encore. Attention , c'est pas un freinage d'urgence, c'est une simple compensation.
  • Solution n° 2 = Vous arrivez vraiment trop fort, donc pas le choix, on freine de l'avant et de l'arrière. Il faut bien avoir présent à l'esprit que le freinage de l'avant remet votre roue dans l'axe de la machine, annulant ainsi le contre-braquage et redressant par la même la moto ...

Moralité :

Il va donc falloir, tout en freinant énergiquement, maintenir de force le contre-braquage pour maintenir la moto dans sa trajectoire. Il ne s'agit plus dans ce cas d'un geste réflexe et conditionné, mais bien d'une manoeuvre volontaire.

Voilà, c'est tout

Désolé pour la longueur du billet, mais il fallait tout dire.

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